Изчезващото африканско изкуство е готово за потомство

от Сунайна Кумар

Адире, традиционният текстилен занаят на Йоруба, намира нов живот с ново поколение.

Когато беше на седем години, Найк Дейвис-Окундай загуби и майка си, и баба си. Беше оставено на прабаба й - ръководителката на занаятчиите в село в Огиди в югозападна Нигерия - да я възпитава и да я научи на занаята на адирите. Огиди е един от основните центрове на производството на adire в цялата страна.

Adire е плат, оцветен с устойчивост, който се създава чрез нанасяне на восък, връв или гумени ленти, за да се избегне проникването на багрилото в откритите, открити места. Традиционно носена и произведена от жени от Йоруба от югозападна Нигерия, adire е деликатен и отнемащ време процес, който може да се проследи до XIX век.

Основно женски домашен занаят, adire, извлечен от две думи на Йоруба - adi (за връзване) и re (за боядисване). Не е за разлика от методите, използвани от нейната съвременна хипи-модерна материя за сестри, известна като бои за вратовръзка. Но за разлика от психеделичните братя, произвеждането само на пет ярда адире е трудна работа и може да отнеме до три или повече седмици.

Всеки ден след училище прабаба на Окундай би я научила как да отделя памука от семето, как да прави паста от маниока - наречена adire elekois - и използвайки пилешко перо, нанасяйте тази паста върху тъканта, за да създадете сложните шарки на Адире които се предават от едно поколение на следващо.

Първоначално Adire е произведен за използване на стари ръчно тъкани материали (киджипа); когато дреха или обвивка потънат, тя може да бъде оцветена. Когато мисионерите дойдоха в Африка, те донесоха вносна калико и тя беше използвана за адире, обяснява проф. Деле Лайвола в книгата си „Адире кърпа в Нигерия“. Тези дни занаятчиите купуват (предимно внос) памук и прилагат шарките на adire върху съществуващата тъкан.

„Но никой не иска да го прави повече“, въздъхва Окундай - сега на 67 години - в слънчев уикенден следобед. Тя седи срещу мен в галерията си, която се намира на полуостров близо до лагуната в оживения град Лагос.

"Това е просто твърде много работа и парите са твърде малки." Приветстван като „кралицата на Адир“ Окундай е най-известният привърженик на тази нигерийска текстилна традиция, която е заслужена за това, че е известна - и чествана - от външния свят. Но въпреки пълзящата си популярност на Запад, бъдещето й остава несигурно.

След следобедите, Nike Art Gallery - най-голямата галерия в Западна Африка и център на изкуствената арт сцена на Лагос - се разпростира тихо на четири етажа, като се гордее с над 15 000 картини, скулптури и текстил, всички натъпкани заедно; това е повече музей, отколкото галерия.

Но до вечерта непрекъснат поток от посетители, туристи, артисти и нейните протежета идват да научат изкуството на адирета от „Мама Нике“ и космическите тълпи с гласове и смях. Уикендите в Nike Art Gallery са уникални и привличат хора от целия град.

С председателството на Mama Nike младите художници от Лагос и околните градове споделят истории за работата си над храна и напитки; това е начин да се потопите в нигерийското изкуство и култура, като изпълненията на музика, танци и маскаради се разгръщат през цялата вечер в голямата галерия.

„Аз съм роден в тази традиция“, казва Йемиси, 25-годишен адиретен художник от Лагос, чиято баба е майстор-занаятчия. „Лесно ми беше да вдигна техниката, но тренирам и живопис, тъй като не мога да се издържам само на рекламата.“

Въпреки че историята на занаята е трудна за проследяване, се смята, че adire - първоначално приготвен само с местно отглеждано индиго - е започнал през 1800-те. Традицията да се използва индиго за боядисване на плат обаче се смята за най-малко хиляда години в Западна Африка, според учената Джейн Барбър, чиято книга от 1971 г., Адире Кърпа в Нигерия, остава авторитетен текст за занаята.

Докато adire процъфтява през първата половина на ХХ век, тя започва да намалява през 50-те години на миналия век, заедно с местната текстилна индустрия на Нигерия, която се изтрива, когато по-евтината вносна тъкан наводни пазара.

Упадъкът на адирите често е свързан с възхода на анкара, изключително популярните, ярко оцветени восъчни отпечатъци, които дойдоха да символизират африканската тъкан по целия свят. Анкара има проблемно колониално наследство и по ирония на съдбата изобщо не е африканско.

Восъчните отпечатъци попаднаха на африканския континент от Холандия през XIX век, когато холандците създадоха масово произведена версия на индонезийски батик. Днес евтини копия на анкара се произвеждат предимно в Китай.

Окундай е топла и енергична и винаги облечена от главата до петите в опаковки и забрадки, украсени с изящните и поразителни модели на adire, създадени от собствената й ръка. Жизненоважна част от занаята й, която тя обяснява, е споделянето на нейните методи.

Окундай е обучила хиляди хора в изкуството на adire, като провежда безплатни обществени работилници в нейните арт центрове в Ошогбо, Огиди, Абуджа и Лагос, през последните две десетилетия.

„Виждам това като начин за спасяване на изкуството, така че това не е нещо, което някога са правили нашите баби“, казва тя. „Аз също мисля за това като средство за решаване на бедността. Хората, които нямат средства за препитание, могат да бъдат научени да обичат да си изкарват прехраната. "

Но всичко това не е възможно, обяснява тя, без да създава подходяща инфраструктура за подкрепа на индустрията; правителството трябва активно да инвестира в бъдещето си.

Въпреки отдадеността на Okundaye да премине покрай adire artform и нейното нарастващо присъствие на по-конвенционалната модна сцена, тя остава скептично настроена към бъдещето на текстилната традиция и бавно модернизира методите си, за да задоволи изоставащия интерес. „Когато видях, че хората вече не купуват рекламна материя, започнах да прехвърлям шарките върху плата върху платното, използвайки химикалка, за да направя същите дизайни, които използвахме за рисуване с пера.“

Докато adire е до голяма степен забравена и умираща форма в страната на произход, древният занаят от Нигерия се прочува в западните модни сфери. През април тази година забелязаната авторка и феминистка Чимаманда Нгози Адичи бе поканена да се обърне към завършилите възрастни хора в Харвардския колеж и тя се похвали с възхищението си от възхищение в Instagram, като съобщи нов открит кеш за тази нигерийска ръкоделие:

„Заслужена да бъда оратор на университета в Харвардския клас 2018 г. И се почувствах напълно като себе си в тази прекрасна рокля на Adire от The Ladymaker.“

За Adichie носенето на adire е съзнателен избор и неразделна част от нейния активизъм; тя стартира „Носете нигерийски“ миналата година, за да подкрепи местните дизайнери от родината си.

Допреди няколко години не мнозина бяха чували за адири извън Нигерия, но това бавно се променя. Днес adire се радва на един излязъл момент и се гордее с глобални ентусиасти на иконите, включително Мишел Обама, Лейди Гага и Лупита Nyong'o.

За съединител на млади нигерийски дизайнери, които се грижат за съзнанието на модата по целия свят, богатата история на adire е непреодолима търговска точка за потребителите; занаятът е местен, труден за производство, рядък и всеки модел е уникална форма на разказване.

„Адире някога изчезваше поради евтините текстилни алтернативи, идващи от изток“, казва Ний Окубойеджо, основател на лейбъла за мъжки дрехи Post-Imperial. „Но много млади нигерийски дизайнери го приемат. Методът се харесва на няколко глобални пазара, тъй като имаме няколко врати на дребно в Япония, Франция, Англия и САЩ. "

Okuboyejo е с нигерийски произход и е базиран извън Съединените щати, където е намерил следното за своите официални и офис облекла, вдъхновени от адмира.

„Много от символите в adire имат значение и когато се съберат, могат да послужат като платформа за разказване на истории“, пише той в имейл. Моделите в adire са гоблен от богатите стари истории на йорубската култура, митовете, историята, фолклора и ритуалите.

„Това е само един от многото традиционни текстилни изделия, които все още имаме. Както и за Post-Imperial, той може да служи като инструмент за създаване на разкази за черния дизайнер (особено за нигерийски произход). Африка е последната граница на новите идеи поради толкова неизползваните понятия и разкази в нея, а adire е част от това. "

За дизайнери като Okuboyejo и Amaka Osakwe (наречена „West Creef най-дръзкият дизайнер“ в профил в Ню Йоркър) - нейният лейбъл Maki Oh е изцяло вдъхновен от адирета и любим на знаменитостите - материята представлява гордост от африканското и черното наследство.

Междувременно Okundaye планира бъдещето, в случай че настоящият момент на модата на adire започне да избледнява, както са склонни толкова много модни тенденции. Тя планира да открие музей на текстила в Лагос по-късно тази година; тя вече е събрала всички тъкани, които иска да изложи. "Това ще бъде първото по рода си," казва тя, "място, където да видите целия текстил на Африка."

Тя посочи своите обожателни картини.

„Можете да поставите това на стената си и да помните изчезващото изкуство.“